Подставка для салфеток, перечницы, солонки, масла, уксуса и зубочисток. Простой и быстрый подарок своими руками.

Подставка для салфеток, перечницы, солонки, масла, уксуса и зубочисток. Простой и быстрый подарок своими руками.

Думал, возьмусь делать сундук для инструмента.

Но для кафе, куда делал простой стол, нужно поработать еще.
Итак следующий проект: Подставка - Салфетница.
Сделаю лишнюю - подарю кому-нибудь на праздники.

Проект начинается с эскиза.

С чего начинается любая работа, хобби - долгосрочное занятие - уже говорили.
А каждый конкретный проект начинается с замысла и его первого воплощения - с наброска на бумаге - эскиза или с модели.

Задание - в заголовке статьи. Все перечисленное должно поместиться.
Замысел: 
                 Стиль .... Хмм... Грубовато-очаровательный - назовем так, в котором весь интерьер кафе. Вроде : сделано в деревне, но с изюминкой, .
                  Материал - сосновые дощечки.
                  Особенности: Два отделения. В заднем отделении, которое поуже, стоят салфетки, в переднем размещаются баночки-бутылочки.

Теперь первое воплощение.
Оно необходимо!
Чтобы увидеть, представить в деталях : что, как, какого размера, зачем и, даже, в какой последовательности делать, - надо нарисовать, а лучше сделать чертеж или модель.
Где угодно и как угодно : на салфетке, на чертежной доске, в блокноте в клетку, в любой рисовалке на компьютере. Даже если карандаш из рук вываливается, а компьютерная мышка не хочет поддаваться дрессировке.

Нарисовал, проставляю размеры.

Эскиз салфетницы. Размеры проставлены - готовая шпаргалка.

Затем беру кусок толстого картона или тонкой фанеры и вырезаю детали, и стыкую, пока не увижу, то, что задумывал. Прищурившись, конечно. Фанерка или картон ведь тоньше дощечек. Оцениваю.
Или моделирую в 3D. И оцениваю.

У меня были обрезки нужной ширины, толщиной 8-9мм. Модель для согласования сделал из них.

Первый вариант. Сделан для согласования, за час с чем-то. 

Оказалась мала. Заказчик не вспомнил вовремя про зубочистки и уксус. В итоге эскиз изменился.

Согласованный эскиз салфетницы

Согласованные размеры салфетницы

Отделений стало три. В заднем салфетки. В переднем солонка, перечница и зубочистки. Боковое отделение для бутылочек с маслом и уксусом.

Но салфетниц нужно 25! И без станка!

Ради единичного изделия, заморачиваться настройкой станка не стал бы. Даже задумываться о станке не стал бы. Пропилы глубиной в 15мм. и руками делаются за секунды.


Но салфетниц нужно 25! И без станка!

Только в одном случае ручной инструмент пасует перед станком. Когда много, очень много деталей, которые должны получиться одинаковыми.
На станке "очень много" - плевое дело. Настроил раз - настрогал дощечек. Настроил два - вырезал по настройке все заготовки в размер. Сжал большой струбциной в пачку и прогнал по линейке. Несколько перестановок линейки, и, даже на бытовом универсальном деревообрабатывающем, с единственным пильным диском, - одинаковые шипы на всех заготовках, и одинаковые проушины.

Меня спасут шаблоны.
Потому что самые большие затраты времени - на разметку (или настройку станка).

Поэтому делаю шаблоны на каждую деталь.
Обрезки листовых материалов есть в любой мастерской. Вырезаю лобзиком. Максимально аккуратно обхожусь с размерами и прямыми углами, вырезаю максимально четкие линии.

Шаблоны. На шаблонах номера деталей с эскиза.

Теперь сделаю пробный экземпляр. 

Собственно это и есть процесс изготовления, если речь идет о единственном экземпляре, а не о партии. За вычетом разметки - шаблоны же.

Как я делаю разметку и каким инструментом, скоро будет в специально посвященной этому статье (ссылка будет здесь).

Выстроганные по толщине (10мм) дощечки параллельной струбциной сжимаю в пачку и выравниваю по ширине.

Чтобы стенки были совершенно одинаковой высоты, строгаю заготовленные для них дощечки пачкой.

Прикладываю шаблоны к выстроганным дощечкам и обвожу.

Разметка по шаблонам

Вырезаю шипы и проушины. Шипорезной пилой. Сначала с торца. Затем с кромки. Проушину приходится дорезать лобзиком.

Выпиливаю шипы и проушины

Дальше, сухая сборка.

Детали стыкуются точно и плотно.

Все хорошо! Детали стыкуются с небольшим усилием. Именно так и надо.

Готовим нижнюю деталь - основание. 

Размеры: длина - максимальная длина фронтальной или задней стенки, ширина - максимальная длина боковой детали. С разметкой никаких проблем.

Но доски шириной 140мм нету. Буду клеить из двух.

Подгоняю кромки, чтобы они плотно совмещались. зажимаю две дощечки в параллельную струбцину, поместив кромки на одном уровне.
Перпендикулярнось склеиваемых кромок пластям не особенно важна, а вот сложенные для склейки дощечки должны образовывать плоскость. Вот для этого смежные кромки и строгаются парой. Желателен просвет толщиной в волос посередине.

Кромки по которым склеится щит для основания строгаю парой.

Склеиваю щит. 

Склеиваю дощечки в щит основания

Многие современные столярные клеи позволяют обрабатывать склеенные детали уже через полчаса и даже раньше. Полный набор прочности - сутки. 

Выдержав час, ножовками вырезаю из щитка прямоугольник основания, точно в заданный размер. Слегка строгаю полуфуганком, чтобы быть уверенным в его плоскости и сделать максимально гладким.  

Убеждаюсь в том, что основание плоское.

Рубанком же снимаю фаски. Сначала вдоль волокон. Потом торцы. От угла заготовки к середине торца , переворачиваю и опять от угла к середине.
Для таких целей хороши, говорят, маленькие рубаночки : металлические торцовочные, с малым углом установки ножа (то, что называют block-plane), и специальные рубанки для фасок, и стружкИ (spokeshave). 

Обычно рекомендуют снимать фаски этим (слева-направо): торцевой рубанок, угловой рубанок, стружки

Но, на самом деле, подойдет любой. Да, хоть фуганок, если хорошо умеешь им управлять. Лишь бы рабочее место позволяло, и как следует был заточен нож (железко).

На самом деле, снимая фаску, я, конечно, держу полуфуганок двумя руками.

Как заточить железко (нож рубанка) так, чтобы им можно было побриться, а стружку снимать, если надо, прозрачную, при этом рубанок вести с любой скоростью и/или минимальными усилиями - об этом обязательно поговорим в одной из статей. (ссылка будет здесь)

Я доволен результатом.

Основание готово

Еще раз сухая сборка, с примеркой основания. Потом на клей.

В процессе склейки всегда рядом влажная тряпочка. Излишки клея, которые выдавливаются из плотных соединений, нужно сразу удалить. Иначе, впитавшийся в дерево и засохший на поверхности дерева клей приведет к пятнам при тонировке.

Последний штрих, и оцениваю результат : 

Добавлю еще деталь - маленькую дощечку, со скошенными кромками. Высотой, как стенки, шириной чуть меньше.заднего отделения.

 По-моему, удачная идея - пресс-папье.

Даже если салфеток останется всего несколько, благодаря такому пресс-папье, они будут стоять вертикально, а не упадут на дно отделения.

Даже когда салфеток останется немного, они не упадут на дно отделения.

Снимаем струбцины. 

Готово

Впереди еще тонировка. О ней будет отдельный разговор. Как и о: красках, лаках, маслах...

А на данном этапе результатом я доволен!

Результатом я доволен

Мой выбор подарков на грядущий Новый год расширился. 

В такой подставке-салфетнице, набор из бутылочек для соли, перца, масла и уксуса, превратится в подарок.

В паре следующих сообщений рассмотрим еще несколько идей к Наступающему. 

Небольшие самоделки могут казаться чепухой - давно вышли уже из младшего школьного возраста. Да и дарить не маме... 

(А почему, собственно, не маме? А, может, кто-то и не вышел еще из школьного возраста?)

Выберите тщательно проект, сделайте с любовью и старанием, и ничто не продемонстрирует внимание к человеку лучше, чем подарок своими руками. 

Всем удачи!

Простой стол. Часть 4. И снова столешница.Сборка. Окончание проекта.

Возвращаюсь к заготовке столешницы. План работ.

Столешница будет не просто щитом, а будет иметь накладки по периметру. Это нужно для двух целей. 
Первая: сделать столешницу визуально толще. 
И, вторая: уменьшить риск возможного изгиба щита под воздействием экстремальной перемены влажности. Как этим летом, когда после месяца жары и сухости, месяц с дождями каждый день. 
Для этого в торцевых планках-наконечниках, будут пазы для гребней, которые будут вырезаны в торцах щита. 

Т.е. набор деталей для сборки столешницы будет как на рис.1

рис.1. Набор деталей столешницы

Увлекся процессом... Фото почти нет.
Но из рисунка понятно, что нужно вырезать еще две пары деталей, а "чистовой" квадрат щита уменьшить на их ширину. 
Детали обвязки шириной 40 мм. Соответственно, ширина щита (поперек линий склейки) 670 мм, длина (вдоль линий склейки) 670 мм + 20 мм добавляю на вырезание гребней.
Гребни только с двух сторон, потому что  под действием перемены влажности доски больше всего коробятся поперек волокон: расширяются-усыхают, выгибаются, крутятся. Гребень, вставленный в паз и зажатый его стенками, уменьшит возможность коробления.

Вырезаю детали обвязки. Еще немного об используемом инструменте.

Отрезаю от заготовок отрезки нужной мне длины. Естественно, заготовки уже выровнял по толщине и ширине.

Теперь в двух из них нужно вырезать пазы. Толщину гребня выбрал 16 мм, по размеру стамески, которую собираюсь использовать. 

Размечаю будущий паз. 

С помощью рейсмуса и стамески делаю засечку ( может, это и иначе называется) - прорезаю рейсмусом (или разметочным ножом по линейке) линию по разметке, а стамеской превращаю ее в канавку в миллиметр шириной. 

Столярный рейсмус. Еще один инструмент, заимев который, думаешь, как без него обходился раньше.

По этой канавке удобно запиливаться. Хорошо, когда есть наградка или шпунтовка. У меня обе только намечаются к приобретению (изготовлению), поэтому сейчас я использую просто обушковую пилу.

Обушковая пила заменяет пока шпунтовку.

Когда пропилы сделаны на выбранную мной глубину, вычищаю паз стамеской. Паз, начиная с разметки, делается за 15-20 мин., но если страшно, воспользуйтесь фрезером.

Вычищаю паз стамеской

Конечно, любую из описанных в этом и предыдущих постах операций можно выполнить на деревообрабатывающих станках или электроинструментом, но я работаю только инструментом ручным. И не думаю, что сильно отстал бы от станочника... 
Инструмент делаю или приобретаю постепенно. В идеале - т.е., с минимумом усилий и максимумом скорости и качества, паз вырезать шпунтовкой, потом стамеской и пару финальных проходов грунтубелем. 
Еще быстрее - одним шпунтубелем. Но шпунтубель самый сложный по конструкции рубанок - когда еще соберусь его сделать...

Аналогичным образом, немного раньше я сделал гребни на торцах щита, вырезанного в размер. Только для зачистки шипа и его подгонки по толщине  использовал зензюбель. 
Примеряем - с усилием входит, с усилием выходит - то, что надо!

Теперь собираю столешницу. 

Те две планки, в которых сделаны пазы, не приклеиваются. 
Чтобы щит столешницы мог "играть" по ширине, у гребня останется возможность двигаться в пазу по ширине, если будет расширяться или сужаться щит.
В планках с пазами сверлю отверстия (3 штуки) большего диаметра, чем шурупы, которыми буду планки фиксировать. Мои шурупы 4,5 мм, высверленные отверстия - 10 мм. И еще углубления, 20 мм в диаметре,  куда спрячутся шайбы и головки шурупов (см. рис.2)

Рис.2. Шуруп с  шайбой вкручивается в щит через отверстие в планке, 
большего диаметра , чем даметр шурупа.

Таким образом у шурупа, жестко сидящего в щите, есть возможность двигаться в отверстии планки на 2.5 мм в каждую сторону, если щит расширится или чуть усохнет по ширине.
Углубления, в которых утоплены головка шурупа и шайба, закрываю пробками. Затыкаю выструганным цилиндром, нанеся клей по периметру отверстия. Цилиндр срезаю ножовкой, а оставшийся миллиметровый пенек выравниваю с поверхностью планки стамеской.

Пробки. За ними шурупы с шайбами.

Планки, параллельные линиям склейки щита, просто приклеиваем к щиту. Планки-наконечники, повторюсь, ни с чем не склеиваются, а держатся только на гребне и шурупах! 

 Вот такая получается  в итоге обвязка столешницы

Соединяю столешницу и подстолье.

Таким же способом крепим столешницу к подстолью - через увеличенные отверстия в верхних опорах. Столешница, ведь, укладывается на опоры подстолья так, что они перпендикулярны линиям склейки щита.

И стол готов! 

Процесс финишной отделки намеренно опускаю. Это отдельная и очень объемная тема.
Сейчас конструкция и наработка (тренировка) навыков работы с ручным инструментом важнее.
Скажу только, что стол был тонирован водной морилкой и покрыт 3 слоями матового лака на водной же основе.
Итого на фото. Заказчик доволен - стол-близнец тем, что уже стоят в кафе.

ИТОГО. Простой стол своими руками

Обещание.

Постараюсь постепенно, проект за проектом, освещать моменты, маленькие нюансы, которые в процессе выполнения заказа на простой стол для кафе, остались "за кадром". 
Ведь работа ручным инструментом требует наработки навыков. А ошибки типа: "спил опять не прямой" или "снова собственным строганием заделал "пропеллер" на совершенно ровной заготовке" - съели мне немало нервов. Совершенно, казалось бы, ничтожных подсказок: как стать, как держать, куда тянуть-толкать - ооочень не хватало.

Удачи!
Следующий проект на подходе!

Простой стол. Часть 3. Подстолье.

Итак! Заготовка столешницы есть.

Щит для столешницы

Следующий пункт: подготовить детали подстолья.

 План работ.

Ножки 70х70 в сечении, 730мм высотой. Проножки. Поперечина подножка.

    

В наличии доски 40мм. Вывод : брус ножек будет склеенным. Что, к счастью, не противоречит заданию заказчика. Ножки столов, которые служили образцами, сделаны также.

Вид соединений, который я выбрал.

В оригинале, проножки просто наложены на внутренние поверхности ножек и прикручены парой шурупов на каждую. На них также, просто поверху, наложена и прикручена поперечина-подножка. (рис.1)

рис.1 Исходный способ крепления проножек и поперечины

Даже оставив в стороне эстетику и сконцентрировавшись на прочности, это нехорошо.

Как ни странно, в соревновании на долговечность соединение шурупами проигрывает соединению дерево-дерево. Например, шипу(рис.2 и 3), или шипу с клином (рис.4), или шипу с поперечным нагелем(рис.5). Речь сейчас, конечно о рамных соединениях.

Рис.2. Глухое соединение на шип

рис.3. Сквозной шип

рис.4. Сквозной шип с расклиниванием

Рис.5. Соединение на шип с поперечным нагелем

Прочитано в журналах, да! Но и проверено на опыте. 

Все в том же кафе, для которого стол, в баре стояло два стула: скрученный шурупами и соединенный на шип с поперечным нагелем. Во всем остальном: материал, размеры – стулья идентичные. Высокие стулья, на соединения которых большая нагрузка, типа «сел-встал-поерзал-встал-сел и т.д.». В таком режиме шурупы неизбежно разбивают отверстия в которых находятся и выпадают. Несколько лет, и недавно заведению пришлось бесплатно кормить и поить посетителя, чтобы извиниться за распавшийся под ним стул. Распавшийся буквально - на части. Второй стул, на шипах, держится. Даже не разболтался - тьфу-тьфу-тьфу! И постучу тоже, потому что, я его делал.

Простой барный стул. Но очень крепкий.

Значит, подстолье, по сравнению с оригиналом, будет усовершенствовано. Все видимые столярные соединения подстолья будут на сквозной шип с поперечным нагелем. (рис.5)

Опоры столешницы к ножкам крепить в полдерева – их не видно, прочности хватит, работы меньше.

План есть.

Делаем детали ножек.

Отрезаю отрезки на заготовки для ножек.

Рапускаю в длину, чтобы получить нужную ширину. С припуском в пару мм на острожку.

Распускаем заготовки на нужную ширину

Простругиваю до нужной толщины и ширины. Для этого скрепляю заготовки парами, т.к.одна ножка из двух частей, которые должны идеально соответствовать друг другу. Так, в скрепленном виде, их строгаю. 

Так в скрепленном виде и строгаем заготовки ножек

Для скрепления подгоняемых друг к другу половинок идеально подходят так называемые параллельные струбцины. 
Почти сразу после приобретения они стали одним из самых часто используемых мной инструментов.

Параллельные струбцины

Теперь время проножек и подножки.

Сделав заготовки проножек, т.е. отрезав нужной длины и выстрогав в прямоугольник нужного размера в сечении, размечаю и вырезаю шипы. Поскольку шип сквозной он вырезается чуть длиннее ширины заготовки для ножки. А шипы подножки чуть длиннее толщины проножек.( рис.3) Я работаю ручным инструментом, поэтому шипы вырезаю обушковой шипорезной пилой.

Размечаем и вырезаем шипы на проножках и подножке

Длины проножек и подножки зависят от проекта в моем случае 380 и 430мм - соответсвенно, без длин оставляемых на шипы. 
В проножках вырезаем гнезда для шипов перекладины-подножки. Разметив (отступаю на одинаковое расстояние от кромок обеих проножек и просто обвожу по контуру уже вырезанный шип), высверливаю несколько отверстий внутри разметки и вырубаю гнездо стамеской и киянкой. Звучит страшно, но на все про все от 5 до 10 мин.

В проножках нужно вырезать гнезда для шипов перекладины-подножки

Проверяем...

Шип-гнездо - есть стыковка! И плотненькая!

Гнезда в ножках тоже размечаю обводкой уже готовых шипов проножек.

Размечаю гнездо под шип на деталях ножек

 И вырезаю с помощью шипорезной пилы и стамески.

После того, как на соединяемых половинках ножек вырезаны половинки гнезд, и совпадение шипов и гнезд проверены, ножки можно склеивать. 

Проверяю совпадение и плотность шипов и гнез. 

Но сначала "сухая" сборка подстолья,  т.е. без клея.
Ножки, естественно, нужно выровнять по длине, чтобы и проножки,  и перекладина-подножка были параллельны полу.

Выравниваем ножки по длине и произвожу "сухую" сборку

Сходится.

Вырезаю и остругиваю верхние опоры столешницы. О них скажу только, что они на несколько см короче ширины столешницы.
Чтобы подготовить для них места установки, до склейки ножек, укорачиваю наружные половины по верхнему краю на высоту этих самых опор. Муторное вышло предложение... Надеюсь, на фото все станет понятно.

Подстолье собранное "на сухую", но ножки уже склеены из половинок.

Сборка подстолья на клей. 

Намазываем, шип в гнездо, забиваем нагель.
Увы, не сделал фото важного момента - разметки отверстий под поперечный нагель. 

Нужно сместить отверстие в шипе на миллиметра полтора относительно отверстия, просверленного через стенки гнезда. Тогда, при забивке нагеля,  шип "втянет" в гнездо, прижмет плечики шипа к краям гнезда. Этот "натяг" не даст соединению разболтаться еще ооочень долго.